Trwała i rozluźniająca różnią się tym, że ondulacja zwykle dodaje loki lub fale, podczas gdy środki relaksacyjne prostują już obecne fale lub loki. Są one również oddzielone chemikaliami zwykle używanymi i stosowanymi, chociaż granica między środkami rozluźniającymi a trwałą ondulacją czasami się zaciera. Różnica w chemikaliach sprawia, że trwała i odprężająca różni się również na podstawie poziomu pH i wyników.
Pod względem mechanicznej manipulacji włosami, trwała i rozluźniająca są bardzo podobne. Oba działają poprzez podnoszenie naskórka lub najbardziej zewnętrznej warstwy pasma włosów i łamanie wiązań dwusiarczkowych głębiej we włosach, które pomagają nadać kształt. W tym momencie zmiana kształtu włosów zależy od pozycji, jaką kosmetolog ustawia włosy. W przypadku trwałej ondulacji kosmetolog owija włosy wokół pręcików lub wałków. Kosmetolog prostuje włosy za pomocą relaksatora, zazwyczaj poprzez czesanie, prowadzenie włosów za pomocą szczoteczki z aplikatorem rozluźniającym lub przesuwanie produktu po włosach palcami.
Gdy roztwór do trwałej ondulacji znajdzie się na włosach przez zalecany czas, kosmetolog musi zastosować roztwór neutralizujący, który zazwyczaj zawiera nadtlenek wodoru. Roztwór neutralizujący pomaga w większości, ale nie wszystkim, z zerwanych wiązań dwusiarczkowych odbudowuje się, powodując zmianę kształtu włosów w oparciu o strukturę pręcika lub wałka. Z odprężaczem, chociaż szampon „neutralizujący” służy do przywrócenia prawidłowego pH włosom, szampon neutralizujący nie odbudowuje zerwanych wiązań dwusiarczkowych. Oznacza to, że środek rozluźniający zwykle powoduje osłabienie włosów w porównaniu z trwałą ondulacją, chociaż zależy to od dokładnego pH oraz stanu i rodzaju włosów w momencie rozpoczęcia procesu chemicznego.
Kolejną różnicą między trwałą ondulacją a preparatem relaksacyjnym jest makijaż chemiczny. Tradycyjna „zimna” ondulacja wykorzystuje tioglikolan amonu, czasami nazywany thio lub theo. Niektóre trwałe ondulacje, które są zaprojektowane tak, aby były łagodniejsze, używają zamiast tego monotioglikolanu glicerolu; są one nazywane trwałymi trwałymi lub zrównoważonymi kwasami, w zależności od pH. Tradycyjne środki relaksacyjne wykorzystują wodorotlenek sodu (ług), podczas gdy środki rozluźniające bez ługu zawierają inne wodorotlenki, takie jak wodorotlenek wapnia, wodorotlenek litu lub wodorotlenek potasu. Niektóre środki relaksacyjne używają tioglikolanu amonu podobnego do zimnych trwałych trwałej ondulacji, po prostu pomijając pręciki i wałki, aby uzyskać prosty efekt, więc technicznie może się zdarzyć, że produkty do trwałej ondulacji i rozluźnienia będą nakładać się na siebie.
Różna jest również aplikacja pomiędzy trwałą i rozluźniającą. Roztwory do trwałej ondulacji mają charakter płynny, a kosmetolodzy w większości przypadków spryskują włosy produktem z butelki. Dla porównania, rozluźniacz to zazwyczaj pasta, którą kosmetolog miesza tuż przed rozpoczęciem aplikacji. Kosmetolog wciera pastę we włosy klientki.
Pod względem pH środki relaksacyjne są na ogół znacznie bardziej zasadowe niż ondulacje. Zwykły środek rozluźniający ług ma pH między 12 a 14, podczas gdy środek rozluźniający bez ługu ma pH od 9 do 11. pH tradycyjnej lub alkalicznej zimnej trwałej trwałej ondulacji wynosi 9.0 do 9.6, czyli mniej więcej tyle samo, co pH dla środek rozluźniający tio. Zbalansowane kwasowo trwałe trwałe mają pH między 7.8 a 8.2, które technicznie jest nadal zasadowe. Trwałe w kategorii kwasowej mają pH 4.5 i 7.0.
Wartość pH środka trwałego lub środka relaksacyjnego jest ważna z trzech powodów. Po pierwsze, im wyższe pH, tym większe uszkodzenia włosów i zazwyczaj krótszy czas potrzebny na przetworzenie włosów, co zmusza kosmetologa do bardzo szybkiej pracy w celu uzyskania równomiernych rezultatów. Po drugie, im wyższe pH, tym większe prawdopodobieństwo podrażnienia lub poparzenia skóry głowy przez produkt. Wreszcie, produkty o niższym poziomie pH nie nadają się do włosów odpornych lub trudnych w obróbce i zapewniają delikatniejsze, luźniejsze rezultaty. Te o wyższym poziomie pH nie są dobre dla włosów poddanych wcześniej obróbce, suchych, bardzo cienkich lub zniszczonych i zapewniają bardziej napięte rezultaty.